amore_s

Вчера я легкой джазовой походкой зашла в метро Советская, навстречу мне шел мальчик-одуванчик-афроамериканчик, с кучерявыми волосами и белозубой улыбкой, джинсы-футболка-рюкзак. И вот он идет, а сзади к нему подбегает какой-то ушлепок и со всей дури выписывает подсрачник, очень такой смачный подсрачник. Сначала я подумала, что это его знакомый, и они так рады встрече (ну, бывает же), но белокожее чмо рявкнуло вдогонку какие-то оскорбления, показало средний палец и из белокожего превратилось в краснокожее, гнев залил глаза кровью. Села я в свой поезд и еще некоторое время думала о произошедшем и, конечно же, невольно вспоминалась Индия. То, что в Индии все такие светлые и улыбающиеся, знают все. Не все знают, что эти улыбки очень часто фальшивы и делаются они, чтобы поиметь какую-то выгоду. Но ни один индус никогда не залепит белому подсрач или двинет в рожу просто из-за цвета кожи и не скажет ему, что он беложопое мудило. То, что в Индии время от времени происходит пиздец с туристами аля изнасиловали/ограбили - это одно. То, что Украина - страна расистов, это совсем другое, и в преддверии Евро я с содроганием думаю о том, какие впечатления о нашем "прекрасном" народе увезут в свои страны футбольные фанаты.

Мне сегодня 25! Поздравляйте меня :) (а еще я уже две недели как вернулась додому, ычь ычь)

Аллилуйя, сегодня правительство Гуджарата выдало мне разрешение покинуть Индию, слава святым угодникам.
Чтобы его получить, мне опять пришлось идти с утра пораньше в ФРО, мне там выдали запечатанный чуть ли не сургучом конверт и приказали ехать в Гандинагар (столица Гуджарата, 30 км от Ахмедабада) в департамент внутренних дел, отдел виз и паспортов. Еще бы послали тот конверт голубиной почтой, ей-богу. Парламент Гуджарата - комплекс построек в лучших традициях "Мы" Замятина или "1984" Оруэлла. Высокие бетонные корпуса с ржавыми табличками, на которых обозначены номера. При входе в обязательном порядке проверяют сумки/редикюли/рюкзаки, шоп не дай боже вражеская сила не занесла ядерную боеголовку. Отдав документы на подпись и прождав всего лишь (!) 2 часа, вернулась снова в Ахмедабад. Не обошлось без припираний с рикшей, которому тоже пришлось ждать меня 2 часа и захотелось за поездочку получить 600 рупий, из-за чего я взъерепенилась и напрочь отказалась платить больше 400. Думаю, Аллах мне ниспошлет кару мученическую, ибо рикша-драйвер был мусульманином. В ФРО вскрыли конверт, выданный в Гандинагаре, и скрепили наше обоюдное решение о моей эвакуации на родину фиолетовым штампом с одобрительной подписью. "Уебыва Счастливого пути, мадам" - "Ой, та дай бог (точнее 33 миллиона богов) вам здоровья, свежих чапати и нескончаемых потоков спешиал ласси".

Кстати, по поводу боеголовок. Я вот думала намедни, что блин, у Индии ядерного оружия - хоть жопой жуй, включая подводные атомные лодки, арендуемые у России с последующим правом выкупа и бывшие советские атомные субмарины. Ежедневно Индия тратит невероятное количество бабла на охрану северных границ с Китаем и Пакистаном, туда каждый день летают военные вертолеты, а вообще в Кашмире и Ладаке военных баз больше, чем местных жителей, наверное. И вопрос какбы следующего плана: как так получается, что при всей своей ядерной и боевой мощи Индия не может себе позволить разработать адекватную систему утилизации и переработки мусора, а также апгрейдинг водоснабжения и канализационных систем?! Ответ у меня нашелся только один, и состоит он в том, что Индия 300 лет была под моголами, потом 300 лет под британцами, и после тяжело давшейся независимости она больше не может себе позволить быть у кого-то на поводу, поэтому ей приходится показывать зубы и намекать на то, что любые поползновения чреваты. Собсно, в индийской армии тоже все серьезно. Солдатики в любой момент готовы взять автоматы и пойти валить пакистанцев, и для этого они проходят соответствующую подготовку, не то что у нас. Потому что когда под одним боком паки, под другим китаиса - ю нэва ноу.

Пролог.
Так как скоро намечен вылет из Индии, в департаменте по делам иностранцев в правительстве Гуджарата мне необходимо получить разрешение на выезд (permission to leave), так как технически виза у меня закончилась и не была продлена, потому как ее статус до сих пор "на рассмотрении", из-за чего меня неохотно селят в гест-хаусах, несмотря на то, что я тыкаю бумажку с разрешением на пребывание в стране до 9 июня 2012.

Итак, вся эта канитель всего лишь из-за пермишшен ту лив. В ФРО (Foreign Registration Office) мужик долго меня не принимал, а потом таки вызвал к себе, посмотрел мои документы, широко зевнул, решил испить водички и поставил мокрую запотевшую бутылку прямо на мой паспорт. Спасибо, что не самосу. Пиздец. Такое отношение к документам в Индии везде, хоть рыбу в них заворачивайте. В итоге выдал мне конверт в какой-то писаниной на гуджарати внутри и послал в полицейский участок по месту жительства, дабы там мне выдали справку о том, что я никого тут не пришибла и ничего не украла. Пока я искала участок, в голове вызревали планы покинуть Индию, перелезши Гималаи и перейдя Китай. А все потому, что один рикша говорит - полис офис вон там, другой тыкает в другую сторону, но все непременно хотят меня отвезти туда, сами не знают куда, чтобы по итогу высадить меня в какой-то жопе, ткнуть на первый попавшийся дом с государственной табличкой и заявить - полис офис, мадам, 60 рупий.


( длинный текст )

Несравненная тукпа (thukpa), такой себе тибетский супчик с лапшой.


А палки я потом выклянчила у мальчика-официанта. Мне они так понравились, а нигде на базаре найти так и не удалось такие. Спрашиваю, мол, откуда палки-то? - Из Дарджилинга. - Едрить-колотить, далеко. - Забирайте, только втихаря. В итоге мы забрали две пары палок, а мальчику за это дали 50 рупий, чего он никак не ожидал, а потому обрадовался.


( +4 фоточки )

В Манали весна. На дворе +13..+15, прохладненько однако, но все вокруг цветет и пахнет в прямом смысле слова. Абрикосы уже того, а вот вишни, яблони, груши и тд буйствуют. Вокруг как обычно горы и шумная речка Беас, израильтяне и русские, коих с каждым днем все больше, как и табличек с меню на иврите и русском. Упоротых все прибавляется. Живу в палаточном лагере на берегу реки, вокруг елочки и яблочки, жучки разные ползают. Ближе к лету в лагере будет много людей, но 99% - индусы, которые могут себе это позволить, потому что стоимость проживания в день - 1500 рупий с человека, учитывая питание 3 раза в день, но не учитывая всякие виды активного отдыха типа скалолазания, пересечения рек, рафтинга, ориентирования, треккинга и чего угодно другого. Обычно сюда заезжают дети в количестве 30-40 человек, и над ними Вишал (руководитель лагеря и мой дружище) и Мурли (очень красивый мальчик с прекрасным телосложением, улыбкой и невероятной для таких параметров застенчивостью) издеваются по полной, гоняя по горам и склонам. А сегодня в лагерную кухню прикатила обезьяна. Уселась на куче камней рядом и спокойно поедала помидоры с сахаром, которого нагребла целую пригоршню. Ну, видимо вкусно.







А завтра идем кататься на лыжах. Последний раз я это делала с папой по улицам Кременчуга лет так 15 назад. Вообще тут отличное место для катания на лыжах/сноубордах, правда, без всяких штук типа подъемников и тд. Арендуете снаряжение, берете машину и шуруете вверх на склон. Кстати, Вишал и 3 его друга сформировали в Манали спасательную команду, вызвать которую стоит 20 штук рупий (400 долларов), но помимо них к вам на помощь никто не придет, потому что тут даже при несчастном случае во время параглайдинга в Соланге (15 км от Манали)скорую было проблемно организовать.

Да, я вшивый переводчик, который пользуется гуглом.

В английском языке, на котором говорят индусы, есть масса фраз и выражений, которые либо вышли из употребления остальными англоязычными странами полвека назад, либо являются калькой из хинди.

Например, do one thing. Обычно употребляется при выдаче советов и предложений. Например:
- Karan, I need to get a ticket to Delhi.
- Ok, do one thing. Go to the station...

Ду ван сынг везде, в любом штате Индии. По-русски мы бы сказали "сделай вот что", но в английском такое выражение я ни разу не слышала. Только в индийском английском. И как оказалось, это является прямой калькой из хинди, которая в оригинале звучит ek kaam kar.

Еще в индийском английском сплошь и рядом употребляется слово only, причем в 90% ситуаций не так, как привыкли его употреблять все остальные.
- Palak-bhai, where can I get milk?
- You can get in the street-shop only.

По идее диалог бы этот должен переводиться так:
- Палак, где я могу купить молоко?
- Только в уличной лавке.

Но вот и нет. На индо-английском вторая фраза значит что-то типа "right there".

Еще only пишут на всех счетах, где требуется указать сумму прописью. Как-то босс Любы из Джайпура решил купить новую тачку в контору, и Люба занималась оплатой счета. В счете было написано что-то типа "Six hundred thousand rupees only". И Люба про себя подумала - ну да, че уж там, всего-то навсего 600 штук рупий, так, копейки.

Еще одно устаревшее слово - revert. В принципе, я его довольно часто встречаю в технических текстах, но в контексте "revert my call when you get free" или "revert to me as soon as possible" в деловой переписке звучит для меня очень странно.

В сочетании с revert можно часто встретить the same, но преимущественно в деловой переписке. Например, "please have a look at the plan and revert to me on the same". Недавно мне клиент написал письмо, описал план работ и закончил все фразой "If so, how long will it take to translate them & what would your charges be for the same?" Может быть, им кажется, что если добавить the same, то текст будет звучать еще круче и профессиональнее, но мне режет ухо аж бегом.

Ну и теперь гвоздь программы, каждый раз видя который - держаться нету больше сил.
"Journey Cum Reservation Ticket" - то есть это билет + резервация места (ну, чето у них вот так на индийской жд). Или "Toilet cum bath", то есть туалет + душ. И вроде все ничего и вроде все правильно, если бы не наше западное извращенное восприятие слова "cum", которое значит сами знаете что и в другом значении восприниматься напрочь отказывается.

Знакомьтесь, мое очередное квиллинг-творение


Картинка получилась довольно немаленькая, а рамка с паспарту довольно недешевые, хоть и в два раза дешевле, чем это бы стоило в Украине. Но самое интересное у этой картины - это ее история.

Корочешо, картину я подарила Янине перед ее уездом в Аргентину. В аэропорту мы попрощались, она была радостная, что ей не пришлось платить 200 баксов за третью единицу багажа (всегда пробуйте разыграть номер Oh, really? I' didn't know! No one told me :( ). На следующий день Янина прислала мне письмо, что все ок и она долетела, но случилось нечто страшное. О господи, что же такого страшного могло случиться. Вобщем, она забыла пакет с картиной в аэропорту Ахмедабада и вспомнила про это уже тогда, когда ее самолет подгребал в Дохе (Катар) остальных пассажиров, которые летят в Бразилию/Аргентину. Кстати, летела Янина авиалиниями Qatar Airways, и это важный момент. В Дохе она спросила у стюардессы, можно ли что-то сделать. Та ответила, что они попробуют связаться с аэропортом Ахмедабада, но не факт, что лос картинос обнаружится. По прилету в Аргентину Янина надыбала в аэропорту офис Катар Эйрвейс и попросила их помочь вернуть картину на родину, показала представительнице авиалиний квиллинговое сердечко, подаренное мной, чтобы они имели представление, как выглядит пропажа. Представительница сказала "Oh, it is so beautiful! Of course we'll do our best to find it!" Янине пообещали написать на почту, когда найдется картина. И вот прошла неделя - но никто не пишет. И когда Янина решила сама им написать, ей позвонили из Катар Эйрвейс и уточнили, когда она может прийти в аэропорт Буэнос-Айреса, потому что картину нашли и уже привезли. Катар Эйрвейс - просто душки, какие они молодцы. Я на секунду представила себе наш Аэросвит и решила, что такой номер не прокатил бы, никто бы не стал звонить ни в какой аэропорт и искать какую-то там картину. А Катару заняло столько времени возвернуть картину, потому что после того, как они нашли ее в Ахмедабаде, они забыли ее в Дохе, а потом и в Бразилии. Отакот, летайте авиалиниями Катара, хехе )))

В Мумбае есть питейное заведение в районе Колабы под названием "Gokul". Столики, лавки, плазма на стене с неизменным крикетом, куча народа, преимущественно парней 25-35 лет, хотя можно также нередко встретить индийских девушек, допивающих не первый бокал пива, сильно размахивающих руками и матерящихся, как заправский сапожник. Так как Колаба - место средоточия дешевых (по бомбейским меркам) гостиниц и гестхаусов, то тут же околачиваются и белые туристы, которые иногда тоже забредают в Гокуль. И вот вчера, размеренно попивая Кингфишер и заедая его хрустящим пападом, мы наблюдали не только крикет, но и бледнолицую полячку с тремя черными парнями из Кении. Полячка была не то что выпивши, полячка была просто в говно. Из обрывков разговора я поняла, что она обсуждала русскую и польскую водку, и что польская водка круче всех, и что польша долгое время была под россией, а потом под германией, но польша - самая крутая страна в мире. Кенийцы поддерживали разговор, но явно ржали над своей бухой спутницей. Официанты в Гокуле посматривали на эту компанию и тешились, а я сидела и прикидывала, чем закончится этот вечер для полячки, и в который раз понимала причины вульгарных взглядов простых смертных в Индии на чужестранных женщин.

Сегодня у меня случился инцидент с рикша-драйвером насчет оплаты за проезд. Ездила я на вокзал покупать билет, заплатила 80 рупий, что есть ок. Купил билет, взяла рикшу обратно (ту, которая авто, вело у нас нет). Рикша-мэн был молодым чуваком 27 лет, всю дорогу пытался поддержать разговор со мной, я ему коряво что-то отвечала на хинди, он улыбался и радовался. Приехали домой, смотрю на счетчик - показывает 300 с чем-то. 100 единиц на счетчике - это 40 рупий. Он достает таблицу расчетов, которая есть у каждого рикша-мэна, находит нужное число и радостно сообщает мне - 136 рупий, мадам. Расстроилась и подумала, что вежливость рикши явно прямопропорциональна степени наеба под занавес. Начала повышать тон и сказала, что больше 80 рупий не дам. "Ну ладно, мадам, давайте 100". Пшол, говорю, нахрен, или 80 или я ухожу вообще. Стал орать и сетовать, что по счетчику же 136, значит надо по счетчику платить. Счетчик это хорошо, но счетчики круглых моделей можно без проблем подкрутить легким движением руки, так что пассажир и не заметит. В итоге говорю ему, что или я тебе плачу 80 рупий, и мы расходимся, или мы едем в полицию, и там разберутся. Полицию он не испугался, поехали. Правда не доехали, по дороге я позвонила Нарену, он чето много обсуждал с рикшей, тот доказывал ему, что я дура, а платить надо 130 рупий. Я слышала, что он отвечает, и громко ругалась по-русски. Мимо шел чувак с собачкой, увидел, что белая мадам вся в проблемах, спросил у рикши че такое, тот ему опять выдал, что он святой, а я должна ему 130 рупий, а платить хочу только 80. Чувак дослушал его до конца, повернулся ко мне и сказал "Don't give him more than 80 rupees". Короче озлобленный на всю белую расу рикша забрал мои 100 рупий, дал 20 назад и быстро уехал, а я довольная своим упорством но злая как собака побрела домой.

Мораль сей не столь занимательной истории такова: хочешь в Индии решить проблему - махай руками и скандаль, вокруг соберется 200 человек, и у одного из них обязательно будет достаточно мозгов, чтобы порешать и порешить всех по-честному.

+40, ад к вашим услугам. На gismeteo, тем не менее, написано, что ощущуается как +36. Теория вероятностей - интересная наука, но ощущается как +50! Теперь без крайней необходимости меня из дома не выгонишь, а необходимость начинается только, если заканчивается еда или вода. Я все такого же белого цвета и от солнечной погоды большую часть года темнее не стала. С потеплением люди с себя одежду не снимают, а надевают. По крайней мере дупатта (широкий хлопковый шарфик), которой можно полностью закрыть лицо и накинуть на плечи, очень спасает. Индийское солнце в прямом смысле жжот, и находиться под ним с минимумом одежды - чревато.

Зато с приходом адского лета на каждому углу ближе к вечеру открываются лавки с штукой под названием ice gola.


Это пищевой лед (и очень хочется верить, что из нормальной воды, но впрочем меня уже ничто не берет), измельченный в краш с помощью вот такого веселого девайса, и политый сиропом.


Стоит 10 рупий. За 20 вам это дело могут еще шоколадом посыпать ))

Айм соу бизи с локализацией одного веб-приложения, но я зашла к себе на сайт, посмотрела дату последнего поста, и мне стало стыдно самой перед собой. Поэтому встречайте пост про слонэ и красочных раджастанских жителей.

В этом году на празднование Холи я поехала к Любе в Джайпур. Холи и Джайпур — одно из самых удачных сочетаний, потому что ежегодно накануне Холи в Джайпуре проходит еще и фестиваль слонов, на который съезжается нереальное количество туристов как белых, так и из Индии. Владельцы наряжают своих слонов, шествие сопровождается народными танцами, плясками, игрой на музыкальных инструментах.



(читать дальше)

Что движет людьми, которые пишут в соц.сетях "RIP dad" (mom/sister/whatever)?

Сегодня я впервые в жизни решила накрасить ногти красным цветом. Я их вообще редко крашу, а красный цвет так вообще у меня ассоциировался с вульгарностью и стервозностью. Оказывается, на коротких ногтях все на так уж и страшно.

Мы со Стрелой решили заняться вопросом сдачи ее квартиры к Евро, причем квартира находится в двух минутах от стадиона, и во время матчей можно сидеть дома - все и так слышно. Короче я поперлась на форум Лонли Плэнет посмотреть обстановку и нашла там пост датчанина, который ищет жилье. Еще он написал, что год назад уже был в Украине и все ок, он в курсе, какие тут работники милиции, все прошло гладко. Единственный прикол случился в порту Севастополя, когда он решил поехать на корабле в Стамбул (как и йааа ^_^).

Anyway, I've been to Ukraine before and remember Ukranian officials as pretty strict but not unfair. Got a boat once from Sevastopol to Istanbul and at the UA customs my friend had to play a piece on his trumpet to prove that it was real trumpet and not some smuggling device, was pretty funny.

Для не англоязычных краткий перевод: у чуваков в багаже была труба, и таможенники попросили сыграть на ней, чтобы убедиться, что это настоящий музыкальный инструмент, а не способ перевозки контрабанды ))

Кстати, подобный финт выкидывают иногда охранники крупных достопримечательностей в Индии. Если с собой есть ноут - они просят включить его. Как только начинает загружаться система, они говорят "ок, проходите". Вероятно, думают, что внутри может быть бомба или че-нить такое. 

А в Тадж-Махал ваще не пускают ни с чем. Написано, что даже мобильники нельзя, но сейчас такое время, что это правило пришлось послать подальше. Когда мы пошли с сестрой в Тадж, то перед прохождение секьюрити досмотра Таня мне сказала, что у нее в сумке швейцарский нож. "Ну капец, Таня, ты гений!" Она очень расстроилась, потому что я ей рассказывала, что охранницы ковыряются в сумке весьма тщательно, в прошлый раз конфетку у меня в рюкзаке нарыли и отобрали. Швейцарский нож был папин, его подарил ему родной брат, поэтому Таня совсем расстроилась, что придется с ножом распрощаться, и уже приготовилась сдать его охране. Опять таки - ну Таня, ну капец, не бежи поперед батька в пекло, затусуй его где-то поглубже - может пронесет. И таки да, пронесло. Она положила его в косметичку под груду помад, и тетя-охранник не заметила, хотя открыла и проверила все отделения в сумке, вплоть до кошелька.

Кстати, у моей Стрелы есть веселый жж с фотографиями и лысым котом, вот strela_fuck_it

Религия в Индии - моя любимая тема. В особенности я люблю слушать белых туристов, рассуждающих о Ведах, о духовных индусах и о нитях бытия, о Кришне и о великом всемогущем символе Ом.

Сейчас на фейсбуке среди индусов с большой скоростью распространяется эта фотография. Предположу, что действие происходит в штате Карнатака, так как загрузивший эту фотографию из Майсора (крупный город в Карнатаке). 
На фотографии мы видим пандитов - индуистских священослужителей из касты браминов, которые убивают корову. Почему они убивают корову - понятия не имею, но факт остается фактом - пандиты убивают животное на глазах у радостной толпы, которая ликует и снимает все это на телефоны и фотоаппараты. Какое счастье, какая радость.



Недалеко от моего дома в Ахмедабаде есть храм какого-то бога, имя которого мне совершенно ничего не говорит, и рядом с храмом находится стойло, в котором живут коровы. Там всегда пахнет навозом и из-за забора на проезжую часть выглядывают счастливые буренки. Люди приходят в храм, молятся, потом жертвуют какие-то деньги и обязательно гладят коров по морде. Потому что корова - это круто. Если в нашей культуре хлеб всему голова и главное, чтобы в доме был хлеб, то в Индии эту роль играет молоко, которое дает корова, поэтому корова - это кормилица, корова это символ богатства, ее надо беречь и лелеять и не давать ей жрать полиэтиленовые пакеты на мусорках.

One who harms a brahmin or a cow is the lowest of men. He commits a great sin, as if he had killed a brahmin.

Я как-то видела как у нас в селе на скотобойне забили лошадь, впечатления на всю жизнь. Но пандит убивает корову, толпа радуется. Вероятно, убивает он ее во имя религии, иначе не надел бы на себя все эти белые одежды. И никто из этой толпы не усомнился в правильности действий пандита, все знают, что корова - это святое, но раз пандит убивает - значит можно. На этом и основывается исповедование индуизма в современной Индии. Верующие врядли видели в глаза Ригведу или читали об Арджуне или Кришне, они просто ходят в храм и соблюдают все правила и ритуалы, потому что это традиционный уклад жизни испокон веков.

Как-то в поезде напротив меня сидел парень, я закидывала ногу на ногу и случайно задела его. Он автоматически прикоснулся к своей голове, а потом к моей ноге. Хм, наверное это вместо "извини", подумала я. Оказывается, в индуизме считается, что при касании передается энергия от одного человека к другому. И то, что сделал тот парень, не что иное, как возвращение мне моей энергии для соблюдения якобы баланса. С 99% вероятностью тот молодой человек вряд ли бы объяснил свои действия, он бы просто сказал - ну, так надо. По той же причине вся страна каждый день делает одно и то же - молится, ходит в храмы, боготворит множество богов. Просто потому что так надо, так они живут. И я не говорю, что религия - это плохо. С какой-то стороны религия - очень даже хорошо, но если человек становится верующим не совсем осознанно, то можно только представить, как легко манипулировать такими людьми.

В Удайпуре есть ремесленническая деревня Шилпграм, и помимо всяких музейчиков под открытым небом и соломенных хаток там находится просто таки терракотовый рай со средней ценой изделия 30 рупий.



А это мы после Холи решили угнать авторикшу. Тут мы чисто украинская диаспора с небольшой примесью Аргентины в виде Янины )


А это постановка под названием "Какие нахрен 70 рупий? 30!!!"

Оказывается, Митсубиси не Паджеро, а Пахэро, и пахэро по-испански означает человека, который мастурбирует (паха - мастурбация). Бугог ))) Кстати Янина послезавтра рано утром улетает назад в Аргентину. Мы решили, что в январе 2013 (а в январе под экватором лето) я приеду в Аргентину, оттуда мы поедем к ее подруге в Чили, а потом в Эквадор к Гектору и в Колумбию к Лилиане. Осталось где-то взять 2 штуки долларов на перелет Киев-Буэнос-Айрес, и мечта осуществится.

Тут мы с ней "scarf sisters"


Янина и Нельсон из Китая


А это мы на Холиэээээ